Nano Tower építés 10. rész

Akkor lássuk elsőként a tervet, mit, mivel kell összekötni:

A számítógép csatlakozótól a fázis, közvetlenül a kismegszakítóhoz megy, majd kismegszakító túloldalán van elosztva a feszültség a többi alkatrésznek. Baloldalról az első aljzatot az időkapcsoló egyes csatornája fogja ki-be kapcsolni, a második aljzatot pedig a kettes csatornára kötöttem, a maradék két aljzat közvetlenül a kismegszakítótól kapja a feszültséget.
A 12V-os tápegység bemenő feszültségét (~230V) ajtókapcsoló szakítja meg, így nem fog feleslegesen üzemelni, s áramot fogyasztani mikor az ajtó be van csukva.
Könnyebb szerelhetőség végett a kábelezést nem a vezeték csatornába helyezett alkatrészekkel végeztem el, így a fenti rajz alapján az eredmény:

Az összekötött alkatrészeket bepattintottam a helyére:

Majd pedig nézzük hogy mutat ha a csatorna teteje is rákerül:

A következő részben a világítás elkészítését fogom részletezni.

Nano Tower építés 9. rész

Először is Boldog és sikerekben gazdag új évet kívánok!
Újult erővel nekilátok a blog írásának, egy kicsit le vagyok maradva :) akkor lássuk...

Következzen a torony elektromos ellátása. :) Villamosmérnök révén már alig vártam, hogy ez a rész következzen :)
Ahhoz, hogy az elektromos rész is letisztult képet mutasson, a terv az, hogy egy vezeték csatornába, sínre pattintható alkatrészeket fogok használni. Valamint szeretném ha az ajtó kinyitásakor LED-es belső világítás lépne működésbe, mind a szűrő és CO2 részen mind pedig kis rakodó részen az eleségek, tápok részére.
Ehhez a következő alkatrészekre  van szükség:

• 267mm hosszú 150x65-ös vezeték csatornára
• 267mm hosszú kalapsínre
• 6A-es kismegszakítóra (ha esetleg túlterhelés, zárlat lenne a toronyban akkor nem a lakás kismegszakítóját vágja le)
• Sínre pattintható 2 csatornás digitális időzítő
• 4db sínre pattintható védőföldes aljzatra
• 12V/700mA-es DC tápegységre a LED-eknek
• Mágneses ajtózár kapcsoló
• 2m 10x10-es vezeték csatorna
• Számítógép tápcsatlakozó aljzat
• Csavarok (lásd később a pontos méretet)

 A 150x65-ös vezeték csatorna felső részén egy lyukat kell kialakítani, a hátlapra már felszerelt számítógép tápcsatlakozó számára.

A vezeték csatorna közép vonalán 5db furatot helyeztem el a rögzítés miatt, ezeken a pontokon fogom rögzíteni a kapasínt is, viszont a sínt egy kicsit meg kell emelni, hogy a rápattintott alkatrészek kilátszódjanak a csatornából, ezért távtartó gyanánt M8-as anyát használtam, ennek a vastagsága pont megfelelt a célra.

Erre ráhelyeztem a kalapsínt, 5db 5,3x15-ös alátétet és 4,5x22-es csavar segítségével 5 ponton rögzítettem.

Még mielőtt rögzítettem, a csatorna bal alsó sarkában kialakítottam egy lyukat a 10x10-es vezeték csatornának. Ebben a csatornában fognak menni a világítás és az ajtókapcsoló vezetékei.

A kis vezeték csatornát rögzítettem (öntapadós a hátulja) a helyére, s ekkor vettem észre egy tervezési hibát :( a csatorna részben a szűrő csövének szánt lyuk fölött halad el. Egyetlen egy megoldás jöhetett szóba: egy maró segítségével a csatornát kimartam a lyuk a körvonalának megfelelően.

A csatorna az alsó polc bal hátsó részén kialakított lyukon megy át. Amire figyelni kell, hogy a csatorna felső része felhajtható, hogy a vezetékeket egyszerűen be lehessen tenni. Ezért lyukon átvezetésénél a felnyitható részt be kell vágni. 

Ezután elkészítettem a csatornát az ajtó kapcsolóig:

 Majd pedig a kapcsolótól a LEDes világításig:

Ugyanezt megtettem az alsó rakodó rész megvilágításánál is:

A képeken már látszanak a vezetékek a LEDek számára, a teljes vezetékezést a következő részben írom le.

Nano Tower építés 8. rész

Most már, hogy minden lyuk, s csavar hely ki lett alakítva jöhet a festés. :) Festés előtt azonban nem árt a felületet alapozni, már csak azért is, mert az MDF nagyon jó nedvszívó képességgel rendelkezik, aminek a végeredménye, hogy a lapok megduzzadnak és deformálódnak a víz hatására.
Így az első lépés az alapozás, fehér alapozó festéket használtam, amit 2 rétegben vittem fel a felületre, jó vastagon.
Száradás után következett a csiszolás 120-as papír és egy excenteres csiszoló segítségével:

Majd következett a festés, a színen illetve a festési módszeren sokat gondolkoztam.
A módszer, lehet ecsettel felhordás, illetve fújás. Az alapozást ecsettel történt és látva, hogy az ecset milyen egyenetlenségeket tud okozni, ezért elhatároztam, hogy fújni fogom.
Most már csak a megfelelő színt kellett megtalálnom, az első gondolat az volt, hogy a külseje antracit szürke lesz:

A belseje pedig világos zöld.
Majd elég hamar megváltozott a véleményem :), hogy a belseje se térjen el színben a külsejétől. Járva a festék boltokat és a megfelelő színt keresve bukkantam a következő színre: Antik Schwarz

Eléggé hasonlít az antracit szürkéhez, a neve ellenére egyáltalán nem fekete, s apró csillogó szemcséket is tartalmaz.
A teljes torony festéséhez 10 flakon 400ml-es kiszerelésű spray-re volt szükség, ami elég soknak tűnhet, de sajnos a látható felületeket, mint például az ajtó külső felülete 3szor kellett lefújni ahhoz a szín az egész felületen egységes árnyalatú legyen, a belseje, alja, hátulja csak 2szer lett lefújva.
Az eredménnyel teljesen elégedett vagyok, annak ellenére, hogy a festék nem az olcsóbbik fajtából való, s ráadásul még sokat is kellett felhasználni.

 Most már kinéz valahogy :)

Nano Tower építés 7. rész

Miután minden csavar helyet eltüntettem, következzen a hátlap ahol szükség van pá nyílásra a vezetékeknek és a csöveknek.

A hátlap felső részén, kb. 25mm-re a tetejétől bejelöltem egy négyszögletes területet ahol egy számítógép tápcsatlakozó kap helyet, amelyen keresztül az egész torony megkapja hálózati feszültséget.

Majd a 4 sarokba fúrtam egy-egy 5-ös átmérőjű furatot.

Ezt követően dekopír fűrésszel átvágtam az egymás melletti lyukak közti rész, s a Dremmel maró segítségével kialakítottam a négyszögletes lyukat, aminek a sarkai ívesek maradtak, s mivel a csatlakozónak sincsenek éles sarkai, ezért ez így teljesen megfelel.

A helyére raktam a csatlakozót, s a rögzítettem is, hogy festés után is egyértelmű legyen a rögzítési pontok helye.

Majd bútor hosszanti tengelyén felülről 24cm-re egy 40mm átmérőjű lyukfúróval vágtam egy lyukat, ahol majd a világítás vezetékeit fogom átvezetni, illetve a CO2 csövet.

 A szűrő csöveinek a jobb és a bal oldalon fúrtam egy-egy 22mm átmérőjű lyukat, felülről 20cm-re valamint az oldalaktól 3cm-re, különös figyelmet fordítottam, hogy az oldalakt a hátfalhoz rögzítő csavarok ne legyenek útba,

majd a furatokat egy maró segítségével 24mm-es tágítottam, 

hogy a műanyag 90°-os könyökök pontosan illeszkedjenek,

ezt követően mind a három lyuk (a szűrő ki- és befolyó csatlakozása, valamint a világítás és CO2-nek szánt nagy lyuk) külső és belső élét 9mm-es kerekítőmaróval lekerekítettem.

Nano Tower építés 6. rész

Az első csiszolás után következzen a csavarok eltüntetése, ehhez mestertapaszt használtam, amit például festék boltban lehet beszerezni.
A tubus nyílását jól rászorítottam a csavar feje fölé és bele préseltem a tapaszt.

 Ezt követően egy műanyag spaklival elsimítottam a felületet, aminek az eredménye nagyjából itt látható.

 A tapasszal nem kell spórolni, mivel száradása közben összehúzódik, s így nem lesz síkban az MDF lappal, ezért spakli segítségével újabb, s sokkal vékonyabb réteget kell felhordani, ami már nem fog "beesni".

Ezt követően síkba csiszoltam a furatok helyét, s ahol kellett ott még használtam a tapaszt.

Mivel a bútor egy 30 literes Dennerle Nano Cube-hoz lesz ezért két első élet a tetejétől az aljáig egy 9,5mm rádiuszú felső maróval lekerekítettem, sajnos erről a műveletről nincs kép, csak a maróról:

A toronyt az ADA letisztult formáját követi ezért az ajtóra nem szeretnék felszerni fogantyút, gombot, ami segíti a kinyitást. Ezért a bal oldal külső eléhez felülről 21cm-re és 11cm hosszan 6,3mm sugarú horonymaróval készült egy bevágás, s így az ajtó már könnyen nyitható. Sajnos a fotózás ennél a lépésnél is elmarad, de a használt horonymaróról íme egy kép:

Egy 120-as csiszolópapír segítségével a horny éleit kicsit lekerekítettem, valamint az ajtó élének azt a részét is ami a horonyhoz illeszkedik.

Nano Tower építés 5. rész

Miután a torony összecsavarozása megtörtént a polc is a helyére került, az ajtó is a helyén van, s megfelelően be lett állítva következett egy kis csiszolás. Ugyanis a lapok illesztése nem lett valami tökéletes, ami a következő képeken is látható:

 Ezért egy excenteres csiszológép segítségével, 120-as csiszolópapírt használva neki álltam és síkba csiszoltam az illesztéseket:

 A csiszolás után az illesztések már sokkal szebben néznek ki:

Viszont nem csak az illesztéseknél kell csiszolást végezni, hanem minimálisan minden oldalt 120-as papírral végig kell csiszolni (kívül belül), ezzel előkészítve a felületet az alapozó számára.

Nano Tower építés 4. rész

Miután felszereltem és beállítottam az ajtót, beszereltem a polcot. S polccal kapcsolatban történt egy változás is, az eredeti tervekben az szerepelt, hogy a polc a torony tetejétől számítva 30cm-rel lejjebb kerül. Ez viszont felvetett egy kérdést: Vajon a szűrő milyen magasra képes felemelni a vizet? Ugyanis a bútor magassága:110cm erre jön még a Nano Cube magassága ami 35cm, vagyis a szűrőnek nagyjából 145cm-re kell felemelni a vizet. Akváriumhoz EHEIM Classic 2211-es szűrőt használnék, aminek az emelési magassága adatlap szerint  maximum 130cm, vagyis nem képes felemelni a vizet :( s mivel másik szűrőt nem szeretnék venni (s nem is nagyon fér el a toronyban, a CO2 palack mellett), ezért egy megoldás maradt, a polcot alulról 30cm-re fogom elhelyezni, így a szűrőnek, 145cm - 30cm-t azaz 115cm-t kell emelnie a vizet.
A polc méretezésével azonban akadt még egy probléma is, 268x268mm-es polcot vágattam le, viszont ebben az esetben a polc elülső síkja egyben esik az oldallapok síkjával, sőt 1-2mm-t még kijjebb is áll, s így az ajtót nem lehet megfelelően becsukni, ezért a polc mélységét 5mm-rel csökkentettem. Ehhez használtam egy dekopírfűrészt, s hogy egyenes legyen a vágás az MDF lapra rászorítottam egy másik lapot is keresztben, aminek segítségével egyenes vonalban tudtam vezetni a fűrészt:

Miután levágtam 5mm-t a polc elejéből, a felső és az alsó élet egy kerekítő maróval (9,5mm) lekerekítettem:

Ezt követően bejelöltem a polc és a csavarok pontos helyét a torony külső oldalán, s az eddig is használt pozdorja csavarokkal rögzítettem:

 

Persze a csavarok helyét elő kell fúrni, hogy becsavaráskor ne feszítse szét az MDF lapot!

Most pedig a következik a CO2 palack tartója, az akváriumhoz 500g-os palackot szeretnék használni, aminek az átmérője 55mm.
Bejelöltem egy darab 16mm-es maradék MDF lapon két 130x130mm-es négyzetet, aminek a két oldalától 80-80mm-re fúrtam egy 65mm átmérőjű lyukat:

Majd a fent említett fűrész megvezetéses technikával kivágtam a négyzet alakú lyukas tartókat, s minden élét lekerekítettem a már a polcnál is használt maróval:

Egyet a polc tetejére rögzítettem a jobb belső sarokba, s másikat pedig polc tetejétől 20cm-re.

Nano Tower építés 3. rész

Következő lépésként az ajtó felszerelése következett.
Az első gondolatom az volt, hogy 26mm-es persely átmérőjű pántot fogok használni, majd miután kifúrtam felszereltem, egyszerűen képtelen voltam beállítani, hogy az ajtó ne lógjon kijjebb a bal oldalon (a pántok a szemből nézve az ajtó jobb oldalára kerültek), s jobb oldalon pedig ne legyen egy kis hézag.
Ezért gondoltam kipróbálom a 35mm-es perselyű pántot is (ez egyébként a gyakoribb pánt). S láss csodát ezzel már gyerekjáték volt beállítani az ajtót :)
Viszont sajnos volt két felesleges pánthely :( a 35mm-es pántokat ugyanis nem lehet ugyanoda fúrni, oszlopos fúró és a munkadarab pontos rögzítése nélkül.
A képeken a 26mm-es pánt felszerelése szerepel, a leírásban viszont a 35mm-esnek megfelelő adatok vannak feltüntetve.

Elsőnek a kivető pántok perselyének helyét jelöltem ki az ajtón, az ajtó tetejétől és aljától is 10cm-re. az szélétől pedig 21,5mm-re, s ez az érték nagyon fontos.

Ezt követően a pánthely közepét megjelöltem "pontozó" :) segítségével, hogy a persely biztosan a megfelelő helyre kerüljön.

Majd következett a fúrás, olyan mély perselyt kell fúrni, hogy a persely fúró teteje legyen majd nem (1-2mm) egy szintben az ajtó lapjával.

Egy kis tisztítás után valahogy így kell kinéznie:

Aztán pedig jöhet a pánt rögzítése, belehelyezzük a perselybe, úgy, hogy ha ki van nyitva akkor a szára merőleges legyen az ajtója, s be jelöljük a furatok helyét, s egy 2,5mm-es fúróval előfúrunk a csavaroknak.

Aztán pedig nincs már hátra mint rögzíteni a pántot két darab 3,5x12mm-es pozdorja csavarral.

S voilà, meg is volnánk az ajtóval:

A következő lépés a pánt ellen darabját kell felfogatni a torony oldalsó lapjára. A csavarok helyének bejelölése látható az alábbi képen, ami a szélétől 37-38mm-re kell hogy legyen. A csavarok egymástól 32mm-re helyezkednek el.

 Ezt követően felcsavarozhatjuk a pánt ellendarabját.

 Majd összeilleszthetjük a két különálló részt.

S kezdődhet az ajtó beállítása pántonként négy csavar segítségével. A pánt fixen rögzítve van a perselyben viszont a pánt karján található egy beállító csavar, amivel betudjuk állítani, hogy az ajtó hogyan fedje a két oldalsó lapot.
Majd a további beállításokat az ellen darabon végezhetjük el, a két egymástól 32mm-re lévő csavar segítségével az ajtót fel-le tudjuk mozgatni. A középen lévő (hátsó) csavarral tudjuk rögzíteni a pánt kart valamint a állítható vele a hézag az ajtó és az oldal lap között (nyilván csak az a hézag ami a pánttal azonos oldalon van, hisz a túl oldalon nem lesz hézag, mivel a pánt "ráütődő" típus).