Nano Tower építés 12. rész

Ebben a részben szeretném bemutatni a szűrő ki- és befolyó csövezésének elkészítését.

Úgy gondoltam, hogy a flexibilis csövekből a lehető legkevesebbet szeretnék használni, s mivel a csöveknek a hátfalon keresztül kell haladniuk, ezért ezt a részt műanyag (PVC) csövekkel fogom megoldani, méghozzá úgy, hogy csak 12/16-os csöveket fogok használni, annak ellenére, hogy a szűrőm (EHEIM 2211) kifolyó csatlakozása 9/12-es
Ehhez szükség lesz a következő alkatrészekre:

• 4db 90°-os 12/16-os könyök
• 2db 12/16-os cső toldó
• 3db 12/16-os cső csatlakozó
• 1db 9/12-es cső csatlakozó
• 6db cső tartó bilincs
• 1m 12/16-os cs
• Speciális műanyag cső ragasztó 

Elsőnek lássuk a külső csatlakozást:

Egy pipához, akkor kell egy könyök, egy toldó, egy 12/16-os cső csatlakozó és 2db 12/16-os cső, a nagyobbik 15cm a kisebbik pedig 3cm.

S így néz ki a ragasztás után:

Így a cső csatlakozási pont felülete majdnem eléri a torony tetejét

S nézzük meg kicsit közelebbről a ragasztásokat, ha összetoláskor a ragasztó kicsit kipréselődik ahogy a képeken látszik, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem fog ereszteni.

Ezen a képen pedig látható, hogy is fog kinézni majd a toronyban:

Ehhez viszont még meg kell csinálni a két kis belső pipát is, amihez kell 1-1 könyök, valamint a 9/12-es és a megmaradt 12/16-os cső csatlakozó.
Majd elsőként ragasztás nélkül összerakjuk, hogy lássuk hová kell felfúrni a bilincseket, a külső pipát két, a belsőt egy helyen rögzítem. Ha ezzel meg vagyunk akkor a belső pipákat eltávolítjuk és a külső pipa hátfalon átnyúló részét jól bekenjük ragasztóval:

A kis pipa belső részét is megkentem ragasztóval, ugyanis itt már nem lehet majd ellenőrizni, hogy a ragasztás milyen, majd kiderül :) aztán pedig rányomtam a kis pipát is:

Mint látható a belső pipa nem függőleges, ennek csupán az az egy oka van, hogy cső átmenő lyukak a hátlapon túl közel kerültek az oldal falhoz és a vezeték csatornától nem fér el :(
S a végeredmény hátul nézetből:

A ragasztó egyébként egy speciális PVC csövekhez készített ragasztó, ami 16bar nyomásig használható, s a Tangit nevezetű cég gyártja:

 

Nano Tower építés 11. rész

Egy kis szünet után, folytatom a blogírást.

Hát akkor lássuk, hogyan készült a LED-es belső világítás :)
A szükséges alkatrészek:

• 2db 60mmx60mm-es 4mm vastag alumínium lemez
• 8db fehér fényű úgy nevezett "star pcb"-n lévő 3W-os LED
• 16db M3x6-os csavar
• 16db M3-as műanyag alátét
• 4db süllyesztett fejű 3,5x12-es facsavar
• 2db 2-es sorkapocs
• 2db M3x10-es csavar
• vezeték

A 60mm széles 1m hosszú alumínium laposrúdból levágtam 2db 60mm hosszú darabot. Ezekre a lapokra lesz felszerelve 4-4db LED, így a a LED-ek egyszerűen felfogathatók a doboz belsejébe, illetve LED-ek hűtése is megoldott.
Minden egyes LED M3x6-os csavarral lesz két ponton a lemezhez rögzítve, a csavarok nem szabad, hogy teljesen átmenjenek a lemezen, hisz akkor nem fog felfeküdni a doboz falához, ezért a rögzítő furatokba M3-as menetet fogok vágni, ehhez 2,5mm-es fúróval elő kell fúrni.
A lemez közepére szintén kell egy M3-as menetet vágni, ide lesz rögzítve a sorkapocs. Ez mellett a furat mellett jobbra és balra fúrtam 1-1 4-es furatot, s a csavar fejének a helyét egy 90°-os süllyesztő fúróval alakítottam ki,  íme:

Akkor fogassuk fel a LED-eket, de mielőtt ez megtörténik a LED-ek hátulját bekentem hővezető pasztával, így megfelelő lesz a hő továbbítása az alumínium lap felé:

Felfogattam a sorkapcsot is a lapok közepére, és kezdőthetett a LED-ek összekötése. A LED-eket úgy helyeztem el, hogy az összekötésüket minél egyszerűbben meg lehessen csinálni, láncba kötöttem a LED-eket , azaz sorba, egy LEDnek olyan 3,2-3,6V feszültségre van szüksége ahhoz, hogy teljes fényerővel világítson, s ekkor olyan 700mA-es fogyasztása van. Mivel 4 LED-et kötök sorba, s ezek 12V-ról fognak működni, ezért egy LED-re nagyjából 3V fog jutni, így nem érem el a teljes fényerőt, de így is teljesen megfelel a célnak, s lássuk hogy is néz ki:

Mivel a LED-ek felvogatási pontja nagyon közel van a forrasztási pontokhoz, ezért M3-as műanyag alátétet használtam szigetelés gyanánt. Eredetileg műanyag csavarral szerettem volna a felfogatást megoldani, de sajnos nem kaptam a megfelelő méretben.
Akkor lássuk, hogy is néz ki miután beszereltem a dobozba:

 

S akkor lássuk milyen az eredmény sötétben :)

Nano Tower építés 10. rész

Akkor lássuk elsőként a tervet, mit, mivel kell összekötni:

A számítógép csatlakozótól a fázis, közvetlenül a kismegszakítóhoz megy, majd kismegszakító túloldalán van elosztva a feszültség a többi alkatrésznek. Baloldalról az első aljzatot az időkapcsoló egyes csatornája fogja ki-be kapcsolni, a második aljzatot pedig a kettes csatornára kötöttem, a maradék két aljzat közvetlenül a kismegszakítótól kapja a feszültséget.
A 12V-os tápegység bemenő feszültségét (~230V) ajtókapcsoló szakítja meg, így nem fog feleslegesen üzemelni, s áramot fogyasztani mikor az ajtó be van csukva.
Könnyebb szerelhetőség végett a kábelezést nem a vezeték csatornába helyezett alkatrészekkel végeztem el, így a fenti rajz alapján az eredmény:

Az összekötött alkatrészeket bepattintottam a helyére:

Majd pedig nézzük hogy mutat ha a csatorna teteje is rákerül:

A következő részben a világítás elkészítését fogom részletezni.

Nano Tower építés 9. rész

Először is Boldog és sikerekben gazdag új évet kívánok!
Újult erővel nekilátok a blog írásának, egy kicsit le vagyok maradva :) akkor lássuk...

Következzen a torony elektromos ellátása. :) Villamosmérnök révén már alig vártam, hogy ez a rész következzen :)
Ahhoz, hogy az elektromos rész is letisztult képet mutasson, a terv az, hogy egy vezeték csatornába, sínre pattintható alkatrészeket fogok használni. Valamint szeretném ha az ajtó kinyitásakor LED-es belső világítás lépne működésbe, mind a szűrő és CO2 részen mind pedig kis rakodó részen az eleségek, tápok részére.
Ehhez a következő alkatrészekre  van szükség:

• 267mm hosszú 150x65-ös vezeték csatornára
• 267mm hosszú kalapsínre
• 6A-es kismegszakítóra (ha esetleg túlterhelés, zárlat lenne a toronyban akkor nem a lakás kismegszakítóját vágja le)
• Sínre pattintható 2 csatornás digitális időzítő
• 4db sínre pattintható védőföldes aljzatra
• 12V/700mA-es DC tápegységre a LED-eknek
• Mágneses ajtózár kapcsoló
• 2m 10x10-es vezeték csatorna
• Számítógép tápcsatlakozó aljzat
• Csavarok (lásd később a pontos méretet)

 A 150x65-ös vezeték csatorna felső részén egy lyukat kell kialakítani, a hátlapra már felszerelt számítógép tápcsatlakozó számára.

A vezeték csatorna közép vonalán 5db furatot helyeztem el a rögzítés miatt, ezeken a pontokon fogom rögzíteni a kapasínt is, viszont a sínt egy kicsit meg kell emelni, hogy a rápattintott alkatrészek kilátszódjanak a csatornából, ezért távtartó gyanánt M8-as anyát használtam, ennek a vastagsága pont megfelelt a célra.

Erre ráhelyeztem a kalapsínt, 5db 5,3x15-ös alátétet és 4,5x22-es csavar segítségével 5 ponton rögzítettem.

Még mielőtt rögzítettem, a csatorna bal alsó sarkában kialakítottam egy lyukat a 10x10-es vezeték csatornának. Ebben a csatornában fognak menni a világítás és az ajtókapcsoló vezetékei.

A kis vezeték csatornát rögzítettem (öntapadós a hátulja) a helyére, s ekkor vettem észre egy tervezési hibát :( a csatorna részben a szűrő csövének szánt lyuk fölött halad el. Egyetlen egy megoldás jöhetett szóba: egy maró segítségével a csatornát kimartam a lyuk a körvonalának megfelelően.

A csatorna az alsó polc bal hátsó részén kialakított lyukon megy át. Amire figyelni kell, hogy a csatorna felső része felhajtható, hogy a vezetékeket egyszerűen be lehessen tenni. Ezért lyukon átvezetésénél a felnyitható részt be kell vágni. 

Ezután elkészítettem a csatornát az ajtó kapcsolóig:

 Majd pedig a kapcsolótól a LEDes világításig:

Ugyanezt megtettem az alsó rakodó rész megvilágításánál is:

A képeken már látszanak a vezetékek a LEDek számára, a teljes vezetékezést a következő részben írom le.

Nano Tower építés 8. rész

Most már, hogy minden lyuk, s csavar hely ki lett alakítva jöhet a festés. :) Festés előtt azonban nem árt a felületet alapozni, már csak azért is, mert az MDF nagyon jó nedvszívó képességgel rendelkezik, aminek a végeredménye, hogy a lapok megduzzadnak és deformálódnak a víz hatására.
Így az első lépés az alapozás, fehér alapozó festéket használtam, amit 2 rétegben vittem fel a felületre, jó vastagon.
Száradás után következett a csiszolás 120-as papír és egy excenteres csiszoló segítségével:

Majd következett a festés, a színen illetve a festési módszeren sokat gondolkoztam.
A módszer, lehet ecsettel felhordás, illetve fújás. Az alapozást ecsettel történt és látva, hogy az ecset milyen egyenetlenségeket tud okozni, ezért elhatároztam, hogy fújni fogom.
Most már csak a megfelelő színt kellett megtalálnom, az első gondolat az volt, hogy a külseje antracit szürke lesz:

A belseje pedig világos zöld.
Majd elég hamar megváltozott a véleményem :), hogy a belseje se térjen el színben a külsejétől. Járva a festék boltokat és a megfelelő színt keresve bukkantam a következő színre: Antik Schwarz

Eléggé hasonlít az antracit szürkéhez, a neve ellenére egyáltalán nem fekete, s apró csillogó szemcséket is tartalmaz.
A teljes torony festéséhez 10 flakon 400ml-es kiszerelésű spray-re volt szükség, ami elég soknak tűnhet, de sajnos a látható felületeket, mint például az ajtó külső felülete 3szor kellett lefújni ahhoz a szín az egész felületen egységes árnyalatú legyen, a belseje, alja, hátulja csak 2szer lett lefújva.
Az eredménnyel teljesen elégedett vagyok, annak ellenére, hogy a festék nem az olcsóbbik fajtából való, s ráadásul még sokat is kellett felhasználni.

 Most már kinéz valahogy :)

Nano Tower építés 7. rész

Miután minden csavar helyet eltüntettem, következzen a hátlap ahol szükség van pá nyílásra a vezetékeknek és a csöveknek.

A hátlap felső részén, kb. 25mm-re a tetejétől bejelöltem egy négyszögletes területet ahol egy számítógép tápcsatlakozó kap helyet, amelyen keresztül az egész torony megkapja hálózati feszültséget.

Majd a 4 sarokba fúrtam egy-egy 5-ös átmérőjű furatot.

Ezt követően dekopír fűrésszel átvágtam az egymás melletti lyukak közti rész, s a Dremmel maró segítségével kialakítottam a négyszögletes lyukat, aminek a sarkai ívesek maradtak, s mivel a csatlakozónak sincsenek éles sarkai, ezért ez így teljesen megfelel.

A helyére raktam a csatlakozót, s a rögzítettem is, hogy festés után is egyértelmű legyen a rögzítési pontok helye.

Majd bútor hosszanti tengelyén felülről 24cm-re egy 40mm átmérőjű lyukfúróval vágtam egy lyukat, ahol majd a világítás vezetékeit fogom átvezetni, illetve a CO2 csövet.

 A szűrő csöveinek a jobb és a bal oldalon fúrtam egy-egy 22mm átmérőjű lyukat, felülről 20cm-re valamint az oldalaktól 3cm-re, különös figyelmet fordítottam, hogy az oldalakt a hátfalhoz rögzítő csavarok ne legyenek útba,

majd a furatokat egy maró segítségével 24mm-es tágítottam, 

hogy a műanyag 90°-os könyökök pontosan illeszkedjenek,

ezt követően mind a három lyuk (a szűrő ki- és befolyó csatlakozása, valamint a világítás és CO2-nek szánt nagy lyuk) külső és belső élét 9mm-es kerekítőmaróval lekerekítettem.

Nano Tower építés 6. rész

Az első csiszolás után következzen a csavarok eltüntetése, ehhez mestertapaszt használtam, amit például festék boltban lehet beszerezni.
A tubus nyílását jól rászorítottam a csavar feje fölé és bele préseltem a tapaszt.

 Ezt követően egy műanyag spaklival elsimítottam a felületet, aminek az eredménye nagyjából itt látható.

 A tapasszal nem kell spórolni, mivel száradása közben összehúzódik, s így nem lesz síkban az MDF lappal, ezért spakli segítségével újabb, s sokkal vékonyabb réteget kell felhordani, ami már nem fog "beesni".

Ezt követően síkba csiszoltam a furatok helyét, s ahol kellett ott még használtam a tapaszt.

Mivel a bútor egy 30 literes Dennerle Nano Cube-hoz lesz ezért két első élet a tetejétől az aljáig egy 9,5mm rádiuszú felső maróval lekerekítettem, sajnos erről a műveletről nincs kép, csak a maróról:

A toronyt az ADA letisztult formáját követi ezért az ajtóra nem szeretnék felszerni fogantyút, gombot, ami segíti a kinyitást. Ezért a bal oldal külső eléhez felülről 21cm-re és 11cm hosszan 6,3mm sugarú horonymaróval készült egy bevágás, s így az ajtó már könnyen nyitható. Sajnos a fotózás ennél a lépésnél is elmarad, de a használt horonymaróról íme egy kép:

Egy 120-as csiszolópapír segítségével a horny éleit kicsit lekerekítettem, valamint az ajtó élének azt a részét is ami a horonyhoz illeszkedik.

Nano Tower építés 5. rész

Miután a torony összecsavarozása megtörtént a polc is a helyére került, az ajtó is a helyén van, s megfelelően be lett állítva következett egy kis csiszolás. Ugyanis a lapok illesztése nem lett valami tökéletes, ami a következő képeken is látható:

 Ezért egy excenteres csiszológép segítségével, 120-as csiszolópapírt használva neki álltam és síkba csiszoltam az illesztéseket:

 A csiszolás után az illesztések már sokkal szebben néznek ki:

Viszont nem csak az illesztéseknél kell csiszolást végezni, hanem minimálisan minden oldalt 120-as papírral végig kell csiszolni (kívül belül), ezzel előkészítve a felületet az alapozó számára.